Если вы начинающий садовод, у вас могут возникнуть сомнения, нужно ли вообще знать тип почвы на вашем участке. Однако, это безусловно важно! Связано это с тем, что у каждого растения есть свои предпочтения к составу почвы, соответственно, на одних почвах вы будете получать хороший урожай малины, но останетесь без свеклы, на других - напротив.

Не пугайтесь, вдаваться в глубины агорономики и химиии не нужно, общих сведений будет достаточно. Они и помогут определиться с культурами для огорода, удобрениями и особенностями обработки почвы. Есть несколько типажей для разделения почв по группам.

• Механический состав почвы.

Это самый простой показатель. Почвы бывают:

• легкие: песчаные и супесчаные;

• среднетяжёлые - суглинистые;

• тяжёлые - глинистые.

Редко, в качестве отдельной категории встречаются каменистые или гравийные почвы.

Для определения механического состава почвы нужно взять горсть земли, внести воду до состояния густой пасты, затем делаем из земли небольшую “колбаску” в три миллиметра. Следующий шаг - свернуть нашу “колбаску” в колечко, оно нам и покажет тип:

- колбаска легко формируется, гибкая, колечко получается просто и сохраняет форму — почва тяжёлая глинистая;

- скачать “колбаску” удалось, но колечко трескаетмя при сворачивание — среднетяжёлая суглинистая почва;

- скатать колбаску не удаётся, почва рассыпается, кольцо категорически не выходит — почва лёгкая песчаная или супесчаная.

Механический состав почвы отвечает за её влагоёмкость, воздухо- и водопроницаемость.

Как уже упоминалось выше, для каждого типа почвы необходим свой уход. Тяжёлые почвы имеют больший запас микроэлементов, они питательнее и богаче лёгких, однако, имеют свойство покрываться земляной коркой после дождя, а иногда и полива, уплотняться и перестают пропускать кислород в нужном количестве. В результате образуются застои влаги и загнивания корней. В тежёлых почвах органика дольше разлагается, а полезные микроорганизмы работают значительно медленнее, в связи с чем возможно возникновение дефицита питания. Посадки на тяжёлых почвах проводят позже, чем на лёгких, так как прогревается такая почва дольше и талые воды с неё уходят медленнее.

Чтобы улучшить структуру почвы внесите разрыхляющие материалы —  песок или опилки. Опилки лучше вносить осенью, предварительно обработав их азотным удобрением, песок же возможно вносить в любое межсезонье: как весной, так и осенью. пропорция имеет прямую зависимость от потребностей выращиваемой на данной почве культуры.

Благотворное влияние на тяжёлую почву оказывают сидераты, лучге всего выбирать те из них, что обладают сильной корневой системой, например злаковые.

Лёгкие почвы также имеют свои особенности. Они слабо удерживают влагу, теряя вместе с ней и полезные вещества, питательные микроэлементы. Их преимущество — быстрая прогреваемость почвы ранней весной, прекрасный воздухообмен и проницаемость. Существуют определённые технологии повышения влагоёмкости. Например, внесение глины или сапропеля. Если выбираете последний, в обязательном порядке проветрите его и проморозьте, для избавления от вредных и пагубно влияющих веществ.

Для лёгких почв полезно внесение компоста или перепревшего навоза. Будьте осторожны с использованием торфа, он значительно повышает уровень pH почвы, однако повышает влагоёмкость.

Критерий кислотности почвы.

Кислотность — реакция почвы, относится к другой группе критериев. Этот показатель играет большую роль при выращивание растений. Здесь выделяют четыре группы растений:

1. Растения, которым необходима нейтральная или слабощелочная почва. Уровень pH от 6,0 и выше.

2. Растения, отдающие предпочтение нейтральной или слабокислой почве. Уровень pH от 5,6 до 6,0;

3. Растения, для которых необходима слабокислая почва. Уровень pH от 5,1 до 5,5;

4. Растения с потребностью к кислым почвам. Уровень pH от 4,0 до 4,5.

Здесь хотим отметить, что стопроцентных кальцефобов, предпочитающих исключительно кислые почвы и кальцефилов, любителей щелочных почв достаточно мало.

Рассматривая состав почв, можно заметить, что в кислой почве нарушен алгоритм азотного питания. В связи с чем, растениям не хватает магния, фосфора или кальция. В результате развивается патогенная микрофлора, появляются болезни.

Щелочная почва также имеет весомые недостатки, растения претерпевают недостаток железа и магния. Это вызывает опадение листвы, деформацию плодов, а часто и гибель растений.

Чтобы определить , каков уровень pH у вашей почвы можно прибегнуть к лабораторному анализу, или использовать подручные средства.

Для определения уровня кислотности в домашних условиях вам понадобится лакмусовая индикаторная бумага, как правило, она продаётся в аптеках. С грядки берётся почва из трёх-пяти разных участков, смешивается, затем поливается водой. На 1 граммов почвы нужно 25 граммов воды. Получившуюся массу необходимо хорошенько смешать. Теперь можно опустить в неё лакмусовую бумагу и смотреть на проявившийся цвет:

красный — повышенная кислотность;

оранжевый — средняя кислотность;

жёлто-оранжевый — слабый уровень кислотности;

жёлто-зеленый — нейтральная;

зеленоватый — почва щелочная.

Уровень кислотности почвы также подвергается изменения при вмешательстве сторонних средств.

Для раскисления в почву добавляют известь, доломитовую муку, древесную золу или мел. Пропорция зависит от плотности, уровня кислотности почвы до обработки и необходимого уровня после обработки.

Контролировать уровень pH почвы нужно постоянно, так как постепенно раскислённая почва будет восстановливать свои природные качества.

Хотите знать больше, присоединяйтесь к нашим группам:)